От 20-х до 50-х: история ретро-стиля

1900-е годы: «Золотая эпоха»

Belle Epoque по-французски, The Age of Opulence по-английски – как только не называлась эпоха с 1900 по 1910 год в истории. Это время расцвета нуворишей – «новых богачей», которые неспешно прогуливаются по набережным Биаррица, катаются на лошадях в лондонском Hyde Park, посещают Metropolitan Opera в Нью-Йорке и, конечно, задают моду этого времени. Центром мира моды является Париж – здесь процветают кутюр, роскошные платья шьются неделями и только вручную, богато украшаются перьями, кружевом и вышивкой и демонстрируются на выставках, а затем отправляются в гардеробы своих состоятельных владелиц. Это время сближается с нашей эпохой поиском модных кумиров – модные журналы, только-только появлявшиеся в продаже, пока уступают открыткам с фотографиями популярных актрис, королевских особ и других икон стиля, look’и которых принято было копировать. Одним из таких примеров была Александра Датская – английская королева с 1902 года, тетя Николая II и жена Эдуарда VII.

Фасоны Нью-лук

Платья-халаты

Этот фасон был очень популярен среди модниц начала 50-х. У наряда имелись рукава с отворотами и воротник рубашечного типа. Спереди платье застегивалось на пуговицы по принципу халата. Юбка была сильно расклешенной, а лиф узкий. Силуэт всегда был приталенным. К середине 50-х платья-халаты стали создавать с V-образным воротником с рукавами без отворотов. Их стали носить в качестве сарафанов, иногда поддевая под низ черные водолазки.

Платья-футляры и карандаши

Эти фасоны вернулись в моду 50-х из 30-х годов. Платье-футляр было узким, скроенным по фигуре, без рукавов. Платье-карандаш было разновидностью футляра с отрезной талией и позволяло делать его двухцветным. Поверх таких фасонов было принято носить сильно приталенные жакеты, которые придавали необыкновенную стройность фигуре. А в середине 50-х трендом стала юбка-карандаш, которую носили с теми же жакетами и водолазками.

Женская мода

Молодые женщины переняли у мужчин высокие жёсткие воротники и узкие галстуки. Реклама воротников, 1907 г.

Портрет мисс Эден кисти Джона Сингера Сарджента, демонстрирующий пышную грудь, глубокий вырез и массивную причёску, ассоциирующуюся с гибсоновскими девушками, 1905 г.

Новый силуэт, предложенные Полем Пуаре в 1908 году, стал радикальным новшеством

Эвелин Несбит на фотографии 1901 года, часть своих вьющихся волос собирала вверху, а остальные водопадом завитков рассыпались по её плечам

Турнюры исчезли, рукава стали увеличиваться и популярный в 1830-х годах силуэт «песочные часы» снова стал актуальным. Модный силуэт в начале 1900-х годов — уверенная женщина с пышной низкой грудью и пышными бёдрами. «Полезный для здоровья корсет» этого периода перестал сдавливать живот и создавал S-образный силуэт.

В 1897 году силуэт стал стал значительно тоньше и длиннее. Блузки и платья закрывались спереди наглухо и в начале XX века имели напуск впереди — «голубиную грудку» над узкой талией, скошенной наперёд. Талия часто подчёркивалась лентой или ремешком. Вырезы часто сопровождались очень высокими воротниками на рёбрах[уточнить].

Юбки волочились по полу, часто имели трены, в середине десятилетия даже у дневных платьев. Новый силуэт, с более широкой талией, подчёркнутым бюстом и узкими бёдрами начали представлять парижские модные дома. К концу десятилетия самые модные юбки укоротились до лодыжек. Силуэт в целом стал уже и прямее, начав тенденцию, которая продлилась непосредственно до первой мировой войны.

В начале 1910 года в обзоре богатых учениц выпускных классов частных женских школ Нью-Йорка утверждалось, каждая выпускница в среднем тратила на одежду в год $556 (около $14 000 в ценах 2014 года), исключая нижнее бельё и потратила бы в четыре раза больше, имея неограниченный бюджет.

Спортивная одежда и одежда на заказ

Непритязательную, шитую на заказ одежду надевали для мероприятий на свежем воздухе и путешествий. Английская блузка, женская блузка покроя мужской рубашки с высоким воротником, стала повседневной дневной одеждой и униформой работающих женщин. Шерстяной или твидовый костюм состоял из юбки длиной до лодыжки и соответствующего ей жакета, модницы носили его с лисьим мехом и огромными шляпами. На рубеже столетий получили популярность два новых головных убора: мотоциклетная вуаль для вождения автомобилей и матросская шляпа-канотье с широкими полями для тенниса, велосипедных прогулок и игры в крокет.

Расцвет высокой моды

Десятилетие также отмечено полным расцветом парижской «высокой моды» как законодателя стилей и силуэтов для женщин любого класса. Модельеры направляли одетых по последней моде манекенщиц на скачки на ипподром Лоншамп, а фотографы моды определяли создателей конкретных образов.

В 1908 году Кало Сер (Callot Soeurs), Мадлен Вьёне (Madeleine Vionnet) из модного дома Жака Дусе, и Поль Пуаре предложили новый силуэт. Стили назывались по-разному: Merveilleuse (Щегольской), Directoire (Директория) и Empire (Империя), отсылая к французской моде эпохи ампира начала XIX века, на которую походили их узкие юбки и завышенные талии.

Новые стили отличались облегающим силуэтом с завышенной талией или вовсе неприталенным, длиной юбок до лодыжки и длинными, похожими на туники жакетами, требовал»и особого «прямолинейного» корсета. Парижский корреспондент журнала «Vogue» описывал новый облик как «всё более и более прямой… объём бюста меньше, объём бёдер меньше, а объём талии больше… До чего тонкий, до чего изящный, до чего элегантный…!».

Причёски и шляпы

В середине десятилетия носили огромные широкополые шляпы, отделанные множеством перьев и иногда даже украшенные чучелами птиц (например, те, кто мог себе это позволить, украшались чучелами самцов колибри) или декорированные лентами и искусственными цветами. В моде были массы вьющихся волос, закреплённые сверху (при необходимости, на подушечках из конского волоса, которые назывались «крысами») и собранные в узел. Большие шляпы надевали к вечерней одежде.

К концу десятилетия шляпы получили свисающие вниз небольшие поля, которые затеняли лицо и низкие тульи. Общий эффект тяжеловесности остался.

Обувь

Обувь была узкой и зачастую на ней делался акцент. Её отличал оттянутый мысок и средней высоты каблук. Производились и были доступны модели со шнуровкой, пуговицами и лакированной кожей. Существовала обувь на любой случай: туфли на шнурках для строгих костюмов, туфли-лодочки с ремешками для праздничных выходов или лакированные лодочки с перламутровыми пряжками и, наконец, боты, часто отороченные мехом для спасения от холода при поездках в экипажах зимой.

Влияние Первой мировой войны

Первая мировая война произвела радикальные перемены на костюм, особенно женский. В отсутствие мужских рук к работе в тылу привлекались женщины, что повлекло за собой закрытие домов мод (в частности, дом Пуаре вновь открылся лишь в 1921 г., а магазин Шанель переехал в Биарриц, подальше от линии фронта) и заметное упрощение костюма, в частности, почти исчезла отделка костюма: вышивка, кружева и аппликация, а подол платья стал ещё короче. Предприятия по производству одежды были вынуждены перейти на создание военной формы, в результате чего в женском костюме появились отложные воротники, т.н. «стойки авиатора», накладные карманы, жакеты со шнуровкой. Зачастую вместо туфель женщины надевали на гетры грубоватые ботинки. Свобода края окончательно закрепилась в женском костюме, теперь наряд скрывал все изгибы женской фигуры. Это повлекло за собой появление пышных юбок — т.н. «военных кринолинов», достигавшихся большим наличием нижних юбок. Как отмечалось, их ношение было не только практически удобным, но и «патриотичным». Сёстры милосердия, коротко стригшие волосы, окончательно «добили» причёски из длинных волос в моде женщин тыла. Кроме того, солдаты, вернувшиеся с фронта, оказывали влияние на мужской костюм. Так в бытовой мужской костюм вошли фуражки, рубашки цвета хаки, майки, френчи, гимнастёрки, кители, и кожаные куртки, а короткие пиджаки окончательно вытеснили сюртуки. Помимо этого, из-за границы в качестве трофея экзотические ткани и предметы одежды, привнося новые мотивы в европейскую моду.

Заседание чрезвычайной комиссии в Мариуполе, 1919 г.

В России данный процесс усугубила гражданская война, начавшаяся ещё до окончания мировой войны. Ориентировочно до 1923 года из-за сильно сбавившей темп производства продукции текстильной промышленности одежда в большинстве своем комбинировалась, донашивалась или приспосабливалась старая. Например, жители Петрограда вспоминали, что горожане в годы Гражданской войны выглядели «ужасно», их одежда и обувь износилась. Послереволюционная Россия стала одной из первых стран, узаконивших женское равноправие, и революционерки, и сочувствующие им девушки и женщины стремились это подчеркнуть, переходя на мужскую одежду, иногда продолжая носить юбку. Кроме того, большевики стремились построить справедливое бесклассовое государство, основанное прежде всего на интересах пролетариата и крестьян, поэтому любая роскошь воспринимались как признак «буржуазного» прошлого и осуждалась, а «буржуи» и т.н. «бывшие» (к ним относились, в том числе и педагоги и преподаватели высших учебных заведений) старались в своей одежде как можно сильнее походить на рабочих, дабы не вызывать подозрение у милиции и не быть . Среди мужчин прежде всего прижилась кожаная куртка, заимствованная из униформы пилотов и шофёров, по причине, опять же, удобства ношения, надёжности и недостатка униформы. Так она стала одним из символов гражданской войны в России и облика чекиста в частности. Также во время войны в мужской гардероб вошли шапка-ушанка, заимствованная из униформы армии Колчака, шинель, матросские тельняшка (особенно она была популярна у хулиганов) и бушлат, и штаны галифе и клёш. Мужские причёски стали ещё короче, так как рабочие, в отличие от среднего класса и знати, стриглись очень коротко, некоторые брились наголо.

Общая характеристика стиля 80-х

Стиль 80-х формировался под влиянием культа красивого и здорового тела, субкультур, а также модной индустрии и экранных образов. В моде переплелись переосмысленные дизайнерами ретрообразы, направления, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, бумом спорта. Определяющим фактором в выборе одежды являлось имя бренда. Так как 80-е характеризовались чрезмерностью, total look считался вершиной стиля.

В разных слоях общества успехом пользовались одежда и аксессуары таких марок, как Versace, Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Jeans, Moschino, Chanel, Nike, Adidas, Vivienne Westwood, Yves Saint Laurent, Azzedine Alaia, Salvatore Ferragamo, Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Jean Paul Gaultier, Claude Montana и др.